Sind BHA und BHT in Kosmetik sicher? Was Sie über diese Antioxidantien wissen sollten

Was sind BHA und BHT?

BHA (Butylated Hydroxyanisole, butyliertes Hydroxyanisol) und BHT (Butylated Hydroxytoluene, butyliertes Hydroxytoluol) sind synthetische Antioxidantien, die sowohl in der Lebensmittelindustrie (E320, E321) als auch in Kosmetik weit verbreitet eingesetzt werden. In kosmetischen Formulierungen fungieren sie als Stabilisatoren – sie verlangsamen die Oxidation von Wirkstoffen, Fetten und Ölen und verlängern dadurch die Haltbarkeit des Produkts erheblich.

Man findet sie in Cremes und Körperlotionen, Make-up-Produkten, Shampoos und sogar in Chips und anderen Lebensmitteln. Ihre Allgegenwart in Ernährung und Kosmetik führt dazu, dass die Gesamtbelastung der Verbraucher mit diesen Stoffen beträchtlich ist – und gerade dieser Aspekt weckt das größte Interesse der Forscher.

Die vollständige Liste der Produkte mit BHA und BHT lässt sich in der Inhaltsstoff-Datenbank von PurScore.pl durchsuchen.

BHA und BHT – regulatorischer Status in der EU

In der Europäischen Union sind beide Inhaltsstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 für die Verwendung in Kosmetik zugelassen. Sie sind in Anhang III (Stoffe mit Beschränkungen) aufgeführt. BHA und BHT dürfen als Antioxidantien eingesetzt werden, mit Beschränkungen je nach Produktkategorie und Konzentration.

Der SCCS hat beide Inhaltsstoffe mehrfach bewertet. Die jüngsten Stellungnahmen weisen darauf hin, dass BHT bei den derzeit verwendeten Konzentrationen in Kosmetik sicher ist. BHA wird vorsichtiger beurteilt – die Europäische Kommission stufte BHA 2021 als potenziell hormonell wirksamen Stoff ein (Kategorien 1 auf der Liste der EDC-Kandidaten für eine Regulierung). Das ist ein wichtiges Signal, auch wenn die bloße Aufnahme in die Liste kein sofortiges Verbot bedeutet.

BHT – was sagen die Studien?

BHT war in den letzten 50 Jahren Gegenstand hunderter Studien. Die Ergebnisse sind uneinheitlich:

• Schützende Wirkung – Einige Studien deuten darauf hin, dass BHT antioxidativ wirken und zellschützende Eigenschaften haben kann. In Tierstudien wurde bei bestimmten Versuchsmodellen eine potenziell krebshemmende Wirkung beobachtet.
• Krebserregend? – Andere Studien an Nagern zeigten bei sehr hohen Dosen und langfristiger Gabe eine Förderung bestimmter Tumore. Die IARC stufte BHT als für den Menschen nicht als krebserregend einstufbaren Stoff ein (Gruppe 3).
• Hautdurchdringung – BHT besitzt die Fähigkeit zur transdermalen Aufnahme, wenn auch geringer als viele UV-Filter. Metaboliten von BHT sind im Urin nachweisbar.
• Hormonelle Aktivität – Einzelne Studien deuteten auf eine schwache östrogene Aktivität von BHT hin. Die Datenlage ist weniger eindeutig als bei BHA.

BHA – ernstere Bedenken

BHA weckt etwas größere Bedenken als BHT. Die toxikologischen Daten weisen hin auf:

• Endokrine Aktivität – BHA interferiert in In-vitro- und In-vivo-Studien mit den Rezeptoren der Geschlechtshormone. Genau dieser Mechanismus war der Grund für die EDC-Einstufung in der EU.
• Reizende Wirkung – Höhere BHA-Konzentrationen können Haut- und Augenreizungen hervorrufen.
• Krebserregendes Potenzial – Die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) stufte BHA in Gruppe 2B ein (möglicherweise krebserregend für den Menschen) – dieselbe Kategorien wie beispielsweise Aloe-vera-Extrakt (Ganzblatt) oder bestimmte Nickelverbindungen, was bei der Interpretation Kontext erfordert.

Entscheidend ist hier jedoch die Unterscheidung: Die IARC-Einstufung und andere Bewertungen beruhen größtenteils auf Studien mit Dosen, die deutlich höher sind als die realistische Belastung eines Verbrauchers, der Kosmetik verwendet. In Körperlotionen wird BHA in Konzentrationen von etwa 0,01–0,1 % eingesetzt.

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Kumulative Belastung – ein oft übersehener Aspekt

Eines der Probleme bei der Bewertung von BHA und BHT ist die Gesamtbelastung: Dieselben Stoffe stecken in Lebensmitteln, Verpackungen und Kosmetik. Rechnet man die Aufnahme über die Ernährung hinzu, kann die Belastung deutlich höher sein, als es eine reine Betrachtung der Kosmetik nahelegen würde. Die EU-Regulierung bewertet jede Produktkategorie einzeln – eine systematische Bewertung des kumulativen Risikos zwischen Lebensmitteln und Kosmetik fehlt.

Wer sollte BHA und BHT meiden?

• Menschen mit empfindlicher oder reaktiver Haut – BHT und BHA können Reizungen auslösen.
• Menschen, die das Vorsorgeprinzip gegenüber potenziell hormonell wirksamen Stoffen anwenden – besonders in Bezug auf BHA.
• Schwangere, die eine Minimierung der Belastung durch EDC-Inhaltsstoffe bevorzugen.
• Kinder – aufgrund des geringeren Körpergewichts führt dieselbe Konzentration eines Inhaltsstoffs zu einer relativ höheren Belastung.

Die Informationen in diesem Artikel dienen Bildungszwecken und stellen keine medizinische Beratung dar. Bei gesundheitlichen Bedenken konsultieren Sie einen Arzt oder Dermatologen.

Alternativen – ohne BHA und BHT

Zu den natürlichen und synthetischen alternativen Antioxidantien zählen unter anderem Vitamin E (Tocopherol), Vitamin C (Ascorbinsäure), Rosmarinextrakt (Rosmarinus Officinalis Extract) und Astaxanthin. Produkte, die diese Inhaltsstoffe als Stabilisatoren nutzen, sind auf dem Markt erhältlich und im Segment der "Clean Beauty"-Produkte zunehmend beliebt. Übersichten von Produkten ohne BHA und BHT finden Sie im Bereich der besten Produkte von PurScore.pl.

Fazit: BHA und BHT in Kosmetik

BHT in Kosmetik gilt bei den von der Industrie verwendeten Konzentrationen laut SCCS als sicher. BHA verlangt Vorsicht aufgrund der EDC-Einstufung in der EU und der Daten zur potenziellen hormonellen Aktivität. Keiner dieser Inhaltsstoffe ist verboten, doch ein bewusster Verbraucher hat das Recht – und die Möglichkeit – Produkte ohne diese Stoffe zu wählen. Der Schlüssel liegt darin, die Inhaltsstofflisten zu lesen und Werkzeuge zu ihrer Analyse zu nutzen.

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